Réparation haut-parleurs et enceintes acoustiques

La boutique du haut-parleur est un site spécialisé dans la vente de matériel et accessoires de qualité destinés à entretenir et réparer vos haut-parleurs et enceintes acoustiques. Un site qui se veut clair, précis et détaillé avec des conseils judicieux afin de vous informer efficacement. 

Améliorez la qualité sonore de vos enceintes avec les suspensions BHP Audio

Notre gamme de suspensions BHP Audio est conçue selon nos spécifications et fabriquée avec les meilleurs matériaux de dernière génération. Notre objectif est de vous garantir une qualité sonore incroyable et une longévité inégalée.

En optant pour nos suspensions, vous pourrez non seulement retrouver le son d'origine de vos enceintes, mais également améliorer radicalement leur capacité à produire des basses nettes et précises. Le remplacement des suspensions ne se limite pas à une simple rénovation, il s'agit avant tout d'une amélioration de la reproduction sonore.

Nos suspensions sont conçues avec soin pour optimiser leur performance. Grâce à des matériaux de haute qualité, vous bénéficierez d'une restitution sonore exceptionnelle, avec des détails et une clarté sonore remarquables.

Que vous soyez un audiophile passionné ou un professionnel du son, nos suspensions BHP Audio répondent à vos attentes les plus exigeantes. Elles vous permettront de profiter pleinement de votre musique, en révélant chaque nuance et en offrant une expérience sonore immersive.

N'attendez plus pour améliorer la qualité sonore de vos enceintes. Optez pour nos suspensions BHP Audio et découvrez une toute nouvelle dimension sonore.

La pièce détachée en stock

Suspensions, membranes, spiders, bobines mobiles, cache noyau, tresses, connecteurs, colles spéciales, tissus acoustique etc. Tout le matériel est en stock en France pour une expédition rapide en France, Belgique, Suisse, et autres pays européens. 

Réparer plutôt que jeter ou remplacer

Les enceintes vintage sont facilement réparables et offrent de nombreux avantages par rapport à des enceintes récentes. Elles sont conçues de manière traditionnelle, ce qui signifie que chaque composant peut être réparé ou remplacé individuellement. Cela permet aux propriétaires d'enceintes vintage de prolonger leur durée de vie et de maintenir leur performance sonore.. Tous les détails

Mes enceintes sont vieilles est-ce que ça vaut le coup de les réparer ?

Enceinte 2 voies équipée d'un boomer-médium  et d'un tweeter.
Les enceintes 2 voies représentent la majorité des enceintes. Elles permettent d'avoir un très bon résultat sonore, sans être trop complexes, ni trop volumineuses.

Enceinte 3 voies Vintage Celestion Ditton 22 équipées d'un boomer, d'un médium et d'un tweeter. Les enceintes 3 voies sont plus volumineuses à cause de la taille plus importante du boomer. Ces enceintes procurent plus de graves, mais la mise au point de leur filtre est plus complexe.

Voici une enceinte équipée d'un seul haut-parleur large bande. Il s'agit de la CT-193 Le principe même du haut-parleur large-bande ne permet pas d'obtenir de l'extrême grave ni de l'extrême aigu par contre les enceintes large bande sont d'une clarté et d'un naturel impressionnants.

Le boomer, ou woofer, est le haut-parleur chargé de reproduire les basses fréquences, des sons graves, c'est le plus gros des haut-parleurs.
C'est le boomer qui tombe en panne le premier.
Si on pose un boomer sur une table et qu'on  le branche, on n'entendra pratiquement rien car le boomer a besoin d'une enceinte acoustique pour fonctionner. Suivant l'enceinte dans lequel il est installé, le résultat sera plus ou moins bon. Cela explique qu'on ne peut pas installer n'importe quel haut-parleur dans n'importe quelle enceinte, en se basant uniquement sur sa forme ou ses dimensions, pour que ça fonctionne bien. C'est le rôle de l'enceinte acoustique de fournir une charge adaptée à chaque haut-parleur.
Le choix du haut-parleur de remplacement d'effectue sur des critères techniques précis.
Quel est le meilleur boomer de remplacement pour vos enceintes ?

 Cliquez ici

Le médium est le haut-parleur chargé de reproduire les fréquences moyennes entre les fréquences graves et les fréquences aigües. On le trouve dans des enceintes 3 voies.
Il existe différentes sortes de médiums, certains sont réalisés à base d'une membrane en forme de dôme, comme les tweeters. Ce sont des médiums à dôme.
Les haut-parleurs médiums à membrane, comme celui de la photo, peuvent être ouvert ou clos à l'arrière, c'est à dire que le haut-parleur possède une cloison étanche qui isole le haut-parleur de la pression exercée par le boomer.
Le haut-parleur médium a une grande importance dans la reproduction fidèle de la musique et de la voix, car il reproduit les fréquences dans une bande de sons où l'oreille humaine est la plus sensible, entre 500 Hz à 5000 Hz.
Il devrait même être considéré comme le haut-parleur le plus important de l'enceinte, le boomer étant là pour apporter un supplément de basses et le tweeter pour apporter un supplément d'aigus pour la clarté du son.

Le tweeter est le haut-parleur chargé de reproduire les fréquences aigües. C'est le tweeter qui donne de la précision au son. Son absence fait cruellement défaut car elle donne l'impression d'un son terne sans relief, comme si on écoutait à travers un voile.
Il existe des tweeters à membrane, mais au fil du temps ils ont été progressivement remplacés par les tweeters à dôme, plus performants. Les nouveaux tweeters au néodymium présentent d'excellentes qualités sonores sous une taille et un poids réduits.
Un tweeter est capable de reproduire des fréquences allant bien au delà de ce que l'oreille perçoit. Cependant même si l'oreille ne perçoit pas directement ces fréquences aigües, elles participent à reproduire des harmoniques qui font la richesse du son.
Prenons un exemple. La même note de musique jouée sur un piano ou sur une guitare ont exactement la même fréquence, cependant notre oreille est capable de discerner s'il s'agit d'un piano ou d'une guitare.
Ce sont les harmoniques générées par le tweeter qui font toute la différence.
Quel est le meilleur tweeter de remplacement pour vos enceintes ?

  Cliquez ici

Comme son nom l'indique, l'enceinte close est close. L'enceinte close n'emploie que l'onde avant du haut-parleur, l'onde arrière reste enfermée, isolée volontairement dans l'enceinte acoustique.
C'est l'enceinte la plus simple à construire. Le résultat dans la reproduction des basses fréquences sera proportionnel à la taille du boomer, et au volume de l'enceinte acoustique.
En résumé, dans une enceinte close, plus le boomer est gros (à partir de 20 cm de diamètre), plus l'enceinte est volumineuse, meilleur sera le résultat dans les sons les graves.

L'enceinte bass reflex n'est pas entièrement close, elle possède une ouverture, l'évent, qui peut se présenter sous différentes forme, mais qui est le plus souvent cylindrique. L'évent peut être situé à l'avant, à l'arrière ou même parfois sous l'enceinte. Dans cette catégorie il y a également les enceintes équipées d'un haut-parleur passif qui utilisent le même principe de récupération d'une partie de l'onde arrière.
La plupart des constructeurs emploient la technique du bass reflex car elle a un rendement supérieur à l'enceinte close. En effet l'onde arrière du haut-parleur est en partie réutilisée par l'évent. A résultat égal, une enceinte bass-reflex a une taille plus petite qu'une enceinte close. Elle est cependant plus délicate à mettre au point car elle nécessite un calcul précis de plusieurs paramètres dont principalement le volume d'air contenu dans l'enceinte acoustique et dans l'évent. 
Le haut-parleur utilisé doit impérativement avoir des caractéristiques compatibles avec ces volumes d'air. Si on remplace le haut-parleur d'origine par un haut-parleur sélectionné au hasard, ou uniquement par ses dimensions, il y a très peu de chances que ce mariage haut-parleur/enceinte fonctionne bien. Le résultat probable sera une perte de basses, ou des basses de mauvaise qualité.
Pour sélectionner le haut-parleur qui sera bien accordé à l'enceinte, il faut maitriser parfaitement au minimum quatre paramètres techniques appelés Thièle & Small. Ces paramètres varient sur chaque haut-parleur. Il existe des milliers de possibilités, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas deux haut-parleurs identiques. L'explication détaillée de ces paramètres T&S dépasse le cadre de ce site. Aussi laissez-nous vous aider.
Contactez-nous et nous vous indiquerons quel haut-parleur est le mieux adapté à vos besoins.

Le filtre passif séparateur de fréquences est une carte électronique intégrée à l'enceinte qui sert à séparer les fréquences graves, médiums et aigües et à les envoyer vers leurs haut-parleurs respectifs. Dans les modèles les plus évolués, Le filtre tient également lieu d'égaliseur capable d'équilibrer les niveaux des différents haut-parleurs de l'enceinte, ainsi  qu'à corriger certains défauts des haut-parleurs.

Il existe des filtres pour enceinte deux voies, des filtres pour enceinte trois voies, voire même plus, et des filtres pour subwoofer.
Chaque filtre est différent et doit être adapté aux haut-parleurs qu'il alimente.
Comme pour les haut-parleurs, il existe des filtres simples, et des filtres plus sophistiqués. La différence étant principalement sur la séparation plus ou moins nette des fréquences, paramètre qui s'appelle l'atténuation. Cette atténuation est de 6 dB par octave pour les moins sélectifs, elle est généralement de 12 dB par octave, et peut aller jusqu'à 24 dB par octave, ou plus dans certains cas. Les filtres possèdent parfois des protections pour le tweeter, soit par fusible, soit par disjoncteur électronique.
Le filtre est la "plaque tournante" de l'enceinte sa qualité influe grandement sur le résultat sonore. Un filtre est réalisé à base de 3 sortes de composants : Les condensateurs, les selfs, les résistances. En usage normal, les selfs et les résistances ne sont pas sujets aux pannes, mais certains condensateurs vieillissent mal et nécessitent d'être changés. Les condensateurs de qualité "audiophile" apportent une amélioration spectaculaire du son.

Le câblage des enceintes est un élément important

dont le choix influe directement sur les performances de votre installation. Le sujet est vaste et souvent abordé sur la toile, nous allons rapidement tenter de démêler le vrai du faux.

Les idées reçues

Commençons par les conneries inepties qu'on peut lire sur certains site à priori réputés sérieux.
Le mensonge principal consiste à dire que des câbles et les fiches de connexion d'enceintes les plus chers produisent un meilleur son que des produits standards, moyenne gamme. On lit souvent qu'il ne faut pas hésiter à mettre environ 10% de prix total de l'installation dans le câblage. Certains vous orienteront vers tel câble (généralement très cher) pour écouter tel genre de musique, d'autres vous conseillerons telle marque de câble (généralement très cher) pour s'accorder avec telle marque d'enceinte... Tout comme pour les haut-parleurs, certains vous diront que le câble fonctionne mieux après un certain temps de rodage... D'autres vous dirons que le câble d'enceinte à un "sens d'utilisation" repéré par une flèche. Un côté vers l'enceinte, un côté vers l'ampli. Si si je l'ai lu ! Comme si les électrons circulaient mieux dans un sens que l'autre !
D'un autre côté on peut lire que du câble électrique de 2 x1,5 mm² est largement suffisant pour des longueurs de 30 mètres, que la section de 2 x 2,5 mm² est réservée à la sonorisation de puissance .... Apparemment ceux-là n'ont jamais approché de près du matériel de sono ! Bref...
Les lois de la physique sont immuables

La vérité est plus simple, elle suit des lois physiques immuables. La conductivité d'un câble se mesure par la loi d'ohm apprise en quatrième (pour ceux qui sont allé jusque là) Je rappelle pour les autres : U=RI
- Plus un fil est long, plus l'intensité du courant qui le traverse est faible donc la valeur de la résistance électrique du fil est grande.
- Plus un fil a une section importante, plus l'intensité du courant qui le traverse est grande donc la valeur de la résistance de ce fil est faible.

Autrement dit, la section du câble doit être calculée en fonction de sa longueur, c'est une simple question concrète de résistance du câble.
Prenons un exemple simple d'enceintes dont l'impédance moyenne est de 6 ohms. (Voir article plus bas)
Imaginons qu'un câble d'enceinte présente une résistance de 2 ohms, ce qui correspond à une longueur de quelques mètres de câble de faible section, raccordé entre l'ampli et l'enceinte avec des fils aux embouts effilochés et oxydés, ce qui est bien souvent le cas.
Ce serait près du 1/3 de la puissance qui partirait inutilement en chaleur dans le câble et de surcroît cela ferait chuter le facteur d'amortissement de l'ampli, et par conséquence ça augmenterait le taux de distorsion.
Il serait dommage de perdre tout le bénéfice d'une bonne installation audio en utilisant des câbles d'une qualité ou d'une section mal adaptée. Ce serait faire des économies mal placées.

Quel câble choisir et de quelle section ?

Pas la peine de mettre une fortune dans les câbles, il faut juste choisir ce qui sera effectivement utile.
Le câble doit présenter une résistance minimum, pour cela il sera en cuivre. Le câble ne doit pas s'oxyder faute de quoi sa résistance augmenterait. Il sera donc en cuivre désoxygéné OFC. Le câble doit être facile à utiliser et à brancher. Il sera donc en cuivre souple OFC multibrins.
A noter au passage que le cuivre multibrins présente un avantage supplémentaire par rapport au cuivre monobrin de même section. La surface développée de tous les brins est bien supérieure à la surface développée du monobrin, ce qui influe favorablement sur les hautes fréquences, grâce à l'effet de peau.
Brève explication : Les hautes fréquences se diffusent sur la périphérie d'un conducteur. Plus la surface périphérique développée est grande, plus ça sera favorable aux hautes fréquences.

Pour que la résistance globale du câble soit infime par rapport à l'impédance des enceintes on n'hésitera pas à employer une section de 2 x 2,5mm² pour des longueurs de 5 à 7 mètres et une section de 4 mm² pour des longueurs jusqu'à 15 mètres. N'ayez pas peur de mettre des euros là où ils seront vraiment utiles. Si les électrons ne connaissent pas la marque du câble, ils adorent circuler dans du câble de forte section !

Le câble idéal sera équipé à chaque extrémité de terminaisons à cosses. Ces terminaisons supprimeront les résistances de contact que l'on constate avec des fils oxydés et effilochés. Fini également les court-circuits et faux contacts dus à des petits brins baladeurs.

Le câble doit évidemment être repéré par une marque ou une couleur afin de bien brancher le matériel en phase. Noir sur noir et rouge sur rouge. Dans le cas où les câbles seraient branchés en opposition de phase, vous n'abîmeriez pas le matériel, mais vous constateriez une perte sévère de basses.

Pour les amplis à tubes

J'ouvre une parenthèse pour les possesseurs d'amplis à lampes. Sans rentrer dans des détails trop techniques, les amplis à semi-conducteurs et les amplis à tubes ne fonctionnent pas sur le même principe. Les amplis à tubes sont réputés pour leurs musicalité hors pair, la contre-partie étant un grave souvent anémique. La solution pour remédier à ce problème est l'emploi systématique de câble haut-parleur de section 2 x 4 mm² même pour des petites longueurs.

Ce changement est radical comme en témoignait récemment un client qui se plaignait d'un gros problème de manque de basses de ses enceintes  Davis Accoutics Harvest Jubilee drivées par un ampli à lampes Primaluna
.../...
Il n'y a pas de problème de son juste un gros manque de basses. Les bas médiums et les basses sont apathiques...
D'autre part ces enceintes marche très bien avec un ampli à transistor. C'est a n'y rien comprendre 93 dB, ça devrait suffire comme rendement
.../...

Quelques jours après lui avoir conseillé d'utiliser du câble haut-parleur de forte section, sa réponse fut sans appel !

.../...
Un grand MERCI !!!!
Ça fait des semaines que je suis sur tous les forums pour essayer de comprendre, vous êtes un sacré pro !!!!
J'ai retrouvé toutes les basses en doublant la section de mes câbles qui étaient en 2,5 carré,  je ne manquerai pas de vous faire de la pub sur les forums hi fi. Merci mille fois encore.
Cordialement Benjamin
.../...

En résumé

Retenez qu'un bon câble haut-parleur repéré en cuivre OFC à brins fins d'une section de 2,5 mm²  à 4mm² d'une gamme moyenne équipés de cosses de bonne qualité côté ampli et côté enceintes vous donnera entièrement satisfaction sans vous ruiner. Vos oreilles ne regretteront pas chaque euro dépensé ! Mais rien n'empêche les snobs ou les crédules de dépenser plus...

L'impédance d'un haut-parleur, une notion pas facile à comprendre.

Il ne faut pas confondre résistance et impédance, bien que les deux valeurs sont exprimées en Ohms (Symbole : Ω). La valeur d'une résistance (Symbole : R) est fixe alors que la valeur d'une impédance (Symbole : Z) varie en fonction de la fréquence.

Qu'est ce que l'impédance ?

L'impédance d'un haut-parleur mesure l'opposition de sa bobine mobile au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. L'impédance varie en fonction de la fréquence, elle peut varier en permanence  de 3 ohms à 30 ohms pour une enceinte de 4 ohms comme pour une enceinte de 8 ohms.
On a couramment l'habitude de parler de haut-parleur de "4 ohms" ou de "8 ohms". Cette mesure simpliste ne reflète pas la situation réelle de fonctionnement des haut-parleurs. En effet l'impédance d'un haut-parleur se mesure à la fréquence de 1000 Hz. Or cette fréquence correspond à la bande médium, mais pour un boomer comme pour un tweeter qui fonctionnent dans des bandes de fréquences différentes, la mesure sera fausse. Bien souvent il n'y a que peu de différences entre un haut-parleur dit de "4 ohms" et un haut-parleur dit de "8 ohms". Il est plus intéressant de considérer l'impédance minimum, ce qui est plus utile dans le cas où plusieurs enceintes sont reliées au même ampli.

En illustration la courbe d'impédance de ce haut-parleur Cabasse 17M18 de "8 ohms" dont on mesure une impédance réelle de :

• 30 ohms à 50 Hz
• 10 ohms à 100 Hz
• 6 ohms à 200 Hz
• 9 ohms à 1000 Hz
• 16 ohms à 4000 Hz
• 35 ohms à 20 000 Hz

Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas d'ampli de "4 ohms" ou de "8 ohms", la plupart des amplis Hi-Fi acceptent des impédances comprises entre 2 ohms et 30 ohms. L'ampli s'adapte automatiquement à l'impédance des enceintes. Il faut simplement retenir que l'ampli ne doit pas fonctionner à une impédance trop basse car une impédance trop basse fait forcer l'ampli, son alimentation s'échauffe. Si 2 paires d'enceintes sont reliées à l'ampli, il vaut mieux utiliser des enceintes de "8 ohms". 

L'utilisation d'enceintes de "4 ohms" et de "8 ohms" a deux conséquences directes sur :

- La puissance de sortie

La puissance de sortie d'un amplificateur est directement liée à l'impédance des enceintes acoustiques qui lui sont raccordées. Plus l'impédance est basse, plus l'amplificateur sort des watts, à l'inverse, plus l'impédance est élevée, moins l'amplificateur sort de la puissance.
On pourrait penser à priori que les enceintes de 4 ohms sont préférables. Le problème c'est qu'il y a une contre-partie à cette augmentation apparente de la puissance.

- La qualité sonore

Avec une impédance de charge de 4 ohms, le facteur d'amortissement de l'ampli est plus faible, et donc la distorsion est plus forte. A l'inverse avec une charge de 8 ohms, le facteur d'amortissement est plus fort et donc la distordion est plus faible. La qualité sonore est meilleure.
A l'époque où les amplis étaient moins puissants qu'aujourd'hui, les constructeurs privilégiaient les enceintes de 4 ohms afin d'avoir plus de puissance apparente. De nos jours les amplis sont largement assez puissants, pour une installation Hi-Fi domestique, d'où l'intérêt d'utiliser des enceintes de 8 ohms, afin de gagner en qualité. 

Encore une notion floue qui suscite beaucoup d'intérêt.

- "Mon enceinte fait 40 watts et vous me conseillez un haut-parleur de 100 watts."
- Oui et ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire !

Un haut-parleur est un composant passif, il ne fabrique pas de puissance, il ne fait que transformer en sons la puissance électrique que l'ampli lui envoie. Si on envoie 40 watts dans un haut-parleur de 100 watts, il restituera toujours 40 watts, pas plus pas moins.

La puissance indiquée par le constructeur du haut-parleur correspond à la puissance maximum que le haut-parleur est capable de recevoir sans dommages. Si vous lui envoyez moins de puissance il n'en fonctionnera que mieux. Qui peut le plus peut le moins !

Prenons la comparaison avec une voiture. Si une voiture est capable de rouler à 240 km/h elle peut tout aussi bien rouler à 120 km/h. A cette vitesse le moteur forcera moins, s'usera moins, consommera moins. C'est pareil pour le haut-parleur. Un haut-parleur plus puissant que celui d'origine chauffera moins, il distordra moins en un mot il fonctionnera mieux.

Dans une enceinte comportant plusieurs haut-parleur, la puissance de l'enceinte se répartit entre tous les haut-parleurs mais pas de la même manière.
On considère généralement qu'il y a dans la musique un pourcentage de :
65% de sons graves
25% de sons médiums
10% de sons aigus.
Bien évidemment cette répartition moyenne dépend fortement du style de musique écoutée.
Prenons en exemple une enceinte 3 voies de 100 watts, suivant notre calcul
- le boomer va recevoir 65 watts,
- le médium va recevoir 25 watts
- et le tweeter recevra quand à lui seulement 10 watts. 

Contrairement à l'idée reçue, dans une enceinte acoustique de 100 watts, vous n'avez pas besoin que chaque haut-parleur supporte 100 watts. Dans le cas du tweeter, 10 watts suffisent.
Mais rien ne vous empêche de sélectionner un haut-parleur plus puissant. Bien au contraire.
Le plus important c'est le rendement.

La puissance peut détruire un haut-parleur si on pousse trop fort le volume, mais  il existe un paramètre aussi important que la puissance et qui n'est pourtant jamais indiqué, c'est la durée d'utilisation.
Cette durée d'utilisation est la durée maximale pendant laquelle un haut-parleur peut fonctionner à sa puissance nominale sans brûler.
Pour gonfler les chiffres, certains constructeurs annoncent la puissance que le haut-parleur est capable du supporter pendant une milliseconde ! A quoi ça sert ?
Il est rare qu'on écoute seulement une milliseconde de musique !
En fonctionnement un haut-parleur transforme une partie du courant issu de l'amplificateur en musique, ce qui est normal, mais il transforme aussi une grosse partie de ce courant en chaleur, ce qui est beaucoup plus gênant. Plus on monte le volume, plus on pousse les watts, plus le haut-parleur chauffe. Le haut-parleur est prévu pour dissiper cette chaleur jusqu'à un certain point. Au delà  de cette limite le haut-parleur accumule de plus en plus de chaleur jusqu'au moment ou sa bobine mobile brûle. 

Si vous faites fonctionner un haut-parleur très fort pendant cinq minutes et qu'ensuite vous baissez le son, la bobine du haut-parleur n'aura pas le temps de chauffer. Si vous faites fonctionner ce même haut-parleur à fond pendant une heure, sa bobine va chauffer, mais ensuite elle aura le temps de refroidir. Si vous faites fonctionner le haut-parleur toute la nuit à fond, la chaleur va s’accumuler de plus en plus, elle ne pourra plus s'évacuer et quand la chaleur atteindra 150° à 200° au cœur du haut-parleur, la bobine va brûler. C'est la première cause de mortalité précoce chez les haut-parleurs.

Les haut-parleurs utilisés dans les discothèques sont munis de systèmes de refroidissement afin de pouvoir travailler à fond et en continu sans brûler.

Après avoir fait un tour rapide sur le fonctionnement des différentes enceintes acoustiques, intérressons-nous maintenant au fonctionnement des haut-parleurs...

• Comment fonctionne un haut-parleur ?
• Quelles sont les pannes d'un haut-parleur ?
• La réparation d'un haut-parleur
• Le remplacement d'un haut-parleur